想想为什么来釜山？
最大吸引就是这个号称韩国最大的水产海鲜市场。
札嘎其市场指的是从影岛大桥底下的干鱼市场至忠武洞早市区一带， 这里卖鱼的人基本上都是女人，她们都被称为“札嘎其嫂子”。
那些平日里很难邂逅的鲐鱼、海胆、鲸鱼肉，在这里非常平价地出售。
市场分室内和室外。
先漫步室外，一条两边摆满货物的狭窄通道，足足走了20分钟，才到尽头。
卖生鲜的后面，就是一个个简易的餐馆，点杀性质。
我们两个体重加起来都没有200斤的女子，丧心病狂地要了一只皇帝蟹，清蒸。肉质肥美，但不细嫩。
还送开胃小菜，居然是生蚝和海胆！生吃，配了沾酱。
蒸好后，老板带了手套拿了剪刀，剪脚爪给我们吃，看着这个庞然大物，我知道搞定它是不可能的任务。
一瓶清酒，一只蟹吃掉八只脚，已经撑倒在地。
吃这样的蟹肉，仿佛到了巨人国，很过瘾。
这只蟹，只是釜山给我们的见面礼。
因为接下来的节目，是釜山的真正柔情，我吃到现场制作的生鱼片。
极漂亮的鲽鱼和鲷鱼，养在玻璃水缸里，同样点杀，勤劳勇敢的扎嘎其大嫂用巧手及手中利器把它切成一定厚度的片，前后3分钟，配了大叶紫苏和沾料上桌。那鱼片绝不菲薄，到嘴有韧劲的咬感。生鲜制作，不曾冰冻，于是这娇嫩的肉质是有些微温度的。
在集市一样的地方吃现剖生鱼片，根本就是随便啃块烧饼的架势，完全放松。一条带水温带体温的鱼，吃起来自然是温柔曼妙的姿态，和同伴相互赞了一下，不由得感叹这集市里的万般柔情！
在釜山最重要的交通工具是地铁。一天的中午我们如常出门走一段路过桥，进地铁口，这一次穿过整个城区，找到墓地公园，只为了对面一家叫如如斋的祭祀饭。
寻找的过程接近1个小时，虽然暗示自己不过是闲逛稍安勿躁，到后来还是有些不确定，我们决定再走5分钟，还是一无所获就放弃。
这最后的50步，终于迎来柳暗花明又一村——一间传说中的茅草屋赫然眼前，留出来停车的场地倒有茅屋的3倍大。立着两柱子，上书汉字：天上大将军 地上女将军。
茅屋外草长莺飞景观很好，几步路到门口，“哗”一声闷响，一扇自动感应玻璃门豁然洞开，
进门后房屋是典型韩屋梁柱结构，脱鞋上炕，桌子也就四五张，另有雅间2间，也不过各坐10人规模。
选了靠窗位置，看院子里的大树和花草。
如如斋虽茅屋模样，卫生间却是全球化的，在屋外院内建的偏室，品质极佳的马桶和亚光的墙地砖。
要了一份祭祀饭和一份葱饼。因为我们知道上来的结果绝对不会是一碗饭一块饼就打发了。
首先给锅巴汤开胃，糊米香味温中化食，对于又渴又饿的我宛如琼浆，于是又复制了一份。
然后上了伴餐碟，气势恢弘11碟啊。
真正的祭祀饭，就是一碗滋润散舒的米饭，另配一碗凉蔬菜，菜有五种，豆芽蕨菜青菜等，拌法各不相同，都无辣椒。然后用1分钟的时间，慢慢把饭菜充分混合。这碗饭不同于其它食物，总要有一处惊艳特质吸引你，这饭菜没有任何过人之处，只是饭菜都认真烹饪，呈现它们本来的模样给你。
这个时候，阳光透过旁边的纸糊鸽子门照进来，树影也投过来，这碗饭微凉，吃得我满眼含笑。
葱饼是用面粉鸡蛋调糊加了虾仁鱿鱼和成条大葱烙的，香而实在的主食，其实很多摊档都有这个号称东莱奶奶葱饼的地方小吃，价格是三分之一。不过，如如斋有伴餐，这样就值回饭票了，除了蔬菜和菇类，另有半条醉青鱼，类似绍兴的糟鱼，但是鱼更小肉质更细嫩，再不开啤酒就对不起自己。
我们努力把饭吃完，那饼只有打包。
看到我们议程进行到尾声，服务员又奉上了酸梅汤。
一餐祭祀饭吃得丰富而圆满，却没有平日里酒足饭饱后的疲惫，而是精神倍添。
连着几天我们呆在釜山，每次都是坐地铁，每次都是走过桥的路，桥下是铁轨。一次黄昏，我突然跟华华说我们不走桥，从后面绕过去，找到铁轨，就一定可以回到驻地。
七穿八拐，看到炒年糕的小摊，华华要吃，裹了红红的酱，一咬一扭头，看到面前的铁轨，从我们每天穿越的大桥下面延伸而来。这个时候除了铁轨，还有红色的灯和警铃声，汽车乖乖地排着队被拦在那里，有火车要来了。
我们也站在那里等，等一个时刻呼啸而来呼啸而去，这是多年不曾有的感觉。
很快，火车远去，人车恢复往来，穿过铁轨时华华转身对我说：给我拍张照片吧，想起川外后面的铁轨了。
川外是她的母校。是否无数个黄昏她穿越校园背后的铁轨，与谁，或者谁谁谁——等情比金坚，或者海枯石烂。
无需追问过往，如今我们手心相握做了好朋友，她做了我儿子的教母——这是我们生命中重要的事件。
按下快门的那一瞬，我的记忆也恢复了，准确到N年前的少女时代，我趴在铁轨上听火车是不是要来。
一条废弃的铁轨，长满荒草，火车，始终没有来。我走啊走，就这样，走到了釜山。跟华华说：我们今晚去喝酒吧。
然后她扭头对我笑，连说三声“好啊，好啊，好啊！”。再转身，过红绿灯，看到她在中间，而两旁是成群结队的韩国女中学生，穿着校服，我说：宛若韩剧。
她又笑：就是这种感觉了。
